Collection: PARFUMS

Tout au long de l'histoire, l'humanité a tenté de capturer les odeurs éphémères qui peuplent son monde.

LES PRINCIPALES PLANTES À PARFUM ET À HUILES



Baume
Exsudation résineuse de certains arbres et arbustes, également appelée baume. En parfumerie moderne, les principaux utilisés sont le baume du Pérou, du tolu, du Copaiba, et aussi le storax.Ils ont tous une odeur de vanille.

Bergamote
Huile parfumée à l'orange obtenue à partir de l'écorce du fruit de l'oranger bergamote. Elle est utilisée dans environ 33 % des parfums féminins.

Orange amère
L'huile de ce nom est obtenue par expression à partir de l'écorce du fruit, l'arbre étant également appelé orange bigarade. L'arbre produit du néroli, de l'huile de fleur d'oranger et de l'huile de petitgrain.

Encens (également Oliban)
Résine gommeuse provenant de petits arbres poussant dans le sud de l'Arabie et en Somalie. Très important depuis l'Antiquité comme encens, pour lequel il est encore utilisé. Les Romains en importaient de grandes quantités. Il est utilisé comme ingrédient principal dans environ 13 % des parfums modernes.

Galbanum
Résine gommeuse provenant d'un fenouil géant que l'on trouve en Iran. Elle dégage une odeur musquée, verte et épicée, semblable à celle d'une feuille.

Jasmin
Après la rose, il s'agit de la plante la plus importante utilisée en parfumerie, apparaissant comme ingrédient principal dans plus de 80 % des parfums modernes. Parmi plusieurs espèces, le jasmin espagnol ou royal est le plus utilisé en Europe depuis le XVIe siècle. Un acre de jasmin donne environ 500 livres de fleurs de jasmin, mais le rendement en absolue (environ 0,1 %) est minuscule, ce qui fait du jasmin l'un des matériaux de parfumerie les plus chers.

Labdanum (également appelé Ledanon).
Résine oléique à l'odeur douce, obtenue sous forme de gouttelettes sous les feuilles de Cistus au Moyen-Orient. D'une grande importance en parfumerie, son parfum ressemble à celui de l'ambre gris (il est souvent appelé ambre) et c'est un précieux fixateur. Elle entre dans la composition d'environ 33 % des parfums modernes.

Lavande
Une matière première importante pour la parfumerie depuis les époques grecque et romaine. À une époque, la France produisait près de 5,000 tonnes de fleurs par an. En Angleterre, la production est désormais limitée au Norfolk, dans l'est du pays. Un acre produit environ 15 livres d'huile.

Citron
L'huile de citron, essentielle dans les arômes ainsi que dans les parfums, donne environ une livre d'huile pour 1 000 citrons. L'huile est exprimée à partir des écorces et est utilisée dans de nombreux parfums de qualité, donnant aux notes de tête un éclat de fraîcheur.

Muguet
Au début, ce parfum ne pouvait être obtenu qu'en infusant les fleurs dans des huiles douces. Aujourd'hui, il est extrait sous forme de concrète ou d'absolue et aucune huile essentielle n'est distillée. On lui ajoute alors une substance synthétique, ce qui donne le parfum de muguet le plus exquis que l'on connaisse, appelé muguet (ce nom est également utilisé comme alternative au muguet). On le trouve dans environ 14 % de tous les parfums modernes de qualité.

Myrrhe
Résine gommeuse provenant des arbres à myrrhe, que l'on trouve en Arabie, en Somalie et en Éthiopie. Son utilisation a été d'une grande importance depuis les temps les plus reculés en médecine et en embaumement, ainsi qu'en parfumerie, où elle apporte une note balsamique et constitue un excellent fixateur. On le trouve parmi les principaux ingrédients d'environ 7 % des parfums fins modernes.

Néroli
Distillé à la vapeur d'eau à partir des fleurs de l'oranger amer (introduit en Europe par les Arabes au XIIe siècle), il doit son nom à un prince italien du XVIe siècle dont la femme en parfumait le bain et les gants. C'est un ingrédient principal d'environ 12 % de tous les parfums modernes.

Mousse de chêne
Lichen provenant du chêne, de l'épicéa et d'autres arbres dans les régions montagneuses d'Europe et d'Afrique du Nord. Le parfum se développe lorsqu'il est stocké et est terreux, boisé et musqué. Se mélange bien et est un bon fixateur, il apparaît dans un tiers des parfums fins actuels.

Orris
Huile beurrée au parfum de violette, extraite des rhizomes de certaines espèces d'iris après deux ans de conservation. Elle a la propriété inhabituelle de renforcer d'autres parfums et apparaît dans de nombreux parfums de premier plan.

Patchouli
La plus puissante de toutes les matières végétales. Une herbe ressemblant à la menthe d'Extrême-Orient dont les feuilles sont séchées et fermentées avant d'être distillées. L'odeur unique d'épices et de cèdre de cette huile, qui ne peut être utilisée qu'en quantités infimes en raison de sa puissance, s'améliore en fait avec le temps. Elle
est l'un des meilleurs fixateurs connus. Elle a été remarquée pour la première fois en Europe au XIXe siècle, lorsque des commerçants indiens ont exporté des châles parfumés avec cette huile, qui sont devenus très à la mode. Il entre dans la composition d'un tiers des parfums les plus populaires.

La rose
La plante la plus importante en parfumerie depuis les premiers jours de l'histoire. La poétesse grecque Sappho l'appelait "la reine des fleurs". La rose des choux, ou rose des peintres, connue aussi sous le nom de rose de mai, était la rose cultivée pour le parfum en France, mais aujourd'hui, beaucoup d'autres sont cultivées, tandis que le district de Kazanlak en Bulgarie produit d'énormes quantités de rose de damas, et il y a beaucoup de cultures en Égypte, au Maroc et ailleurs. Quelques
17 parfums de roses différents ont été identifiés. Il faut près de,000 livres de roses pour distiller une seule livre d'huile de rose (attar ou otto), et le rendement en absolue n'est que de 0,03% environ. Au moins 75 % de tous les parfums de qualité contiennent de l'huile de rose.

Bois de santal
Cette huile est distillée à partir de la sciure et des copeaux de l'arbre à bois de santal de l'Inde et de l'Indonésie, le meilleur provenant de Mysore.
L'arbre est parasite, il attache des drageons à d'autres arbres. C'est l'une des matières premières les plus précieuses et les plus chères utilisées en parfumerie. Elle dure très longtemps et est utilisée dans les notes de base d'environ la moitié des parfums de qualité.

Tonka
Provient des fèves d'angostura et de para, produites par deux espèces d'un arbre sud-américain. Elles sont séchées dans du rhum, où elles se couvrent de cristaux de coumarine.
de cristaux de coumarine, qui sentent le foin neuf. L'absolue qui en est extraite entre dans la composition d'environ 10 % de tous les parfums fins.

Mousse d'arbre
Aux États-Unis, la mousse d'arbre et la mousse de chêne sont identiques. En parfumerie européenne, la "mousse d'arbre" désigne un lichen présent sur certains épicéas et sapins, dont on extrait une résine à l'odeur puissamment goudronneuse. Elle est utilisée notamment dans les parfums fougères et chyprés et constitue un bon fixateur.

Tubéreuse
Avec un parfum décrit comme celui d'un jardin fleuri bien garni le soir, cette huile, extraite de la fleur, apparaît dans environ 20 % des parfums de qualité. Le rendement de l'absolue est cependant si faible (environ sept onces pour environ 2 600 livres de fleurs) qu'elle coûte plus que son poids en or.

Vanille
La vanille se forme en cristaux sur les gousses des fruits de la vigne de l'orchidée vanille, originaire du Mexique et de l'Amérique tropicale, qui sont cueillis et fermentés. Avec un arôme doux et épicé, elle est devenue très populaire dans la parfumerie après que Coty l'ait introduite dans L'Aimant et apparaît maintenant dans un quart des parfums fins.
de tous les grands parfums.

Vétiver
Huile distillée à partir des rhizomes d'une herbe d'Asie tropicale appelée khus-khus. A une odeur terreuse avec une douceur sous-jacente de violette et d'iris. Longue durée de vie et très bon fixateur. Apparaît dans les notes de base de 36% des parfums de qualité.

Violette
En parfumerie, deux variétés de cette plante sont utilisées, la Victoria, qui a le meilleur parfum, et la Parme, qui est plus facile à cultiver. On produit de l'huile à partir des fleurs et des feuilles de cette plante, mais elle est si coûteuse que la plupart des parfums à la violette sont maintenant fabriqués synthétiquement.

Ylang-ylang
Ce parfum est utilisé dans environ 40 % de tous les parfums de qualité. Cette huile est distillée à partir des feuilles de l'arbre ylang-ylang d'Asie du Sud-Est. Le puissant parfum de jasmin n'apparaît dans les fleurs que deux semaines après leur ouverture, lorsqu'elles doivent être cueillies et distillées immédiatement, de sorte que la distillation se fait généralement sur place. Un arbre fournit environ 22 livres de fleurs par an et près de 900 livres sont nécessaires pour obtenir seulement deux livres d'huile.